瓷韵流淌的城市——景德镇

景德镇，一个与瓷器有着千丝万缕联系的地方。瓷器是这座城市的灵魂，这座城市的生命。来到景德镇，探究那千年不熄的窑火，瓷文化便像古窑址上那散落一地的碎瓷片，拂去岁月的积尘，依然光洁莹润，让人刹那间细腻敏感起来，仿佛看到那凝固了的土与火的舞蹈……

踏入景德镇，便有一种气质扑面而来，千年的瓷都至今仍到处流淌着一种瓷之韵。正是这种韵味让景德镇像是个钟灵毓秀的江南少女历史的殊荣又让这里俨然成为世界陶瓷业的麦加圣地。

景德镇称得上是座瓷器之城，巨幅的瓷壁画勾勒出瓷都气派，连大街上的路灯柱、红绿灯竟然都是青花瓷做的！而琳琅满目的瓷器店更是富丽堂皇，走进去，即便什么也不买，也觉得很有收获，像参观了一回瓷器展览般。陶瓷甚至被用作了建材，精美的柱形陶器将围墙装饰得别有风味……似乎每一个不经意的细节，都在讲述着这块土地上底蕴深厚的陶瓷文化。

转出古色古香的中山路，步入珠山中路，没走多远便看到一个悬着“御窑厂”的招牌。御窑，这个有着浓郁历史色彩的名字把我们引了进去。御窑厂是专为皇家烧制御用瓷器的工厂，在明朝叫“御器厂”，到了清朝才改称“御窑厂”，民间习惯称之为“官窑”，从元代设立到辛亥革命胜利后结束，景德镇连续为封建帝王烧造御用瓷器达600多年。进入厂内，遗存的地面物只能见到一口古井了。不过，厂内有一处古窑址正在进行发掘，我们不能到近前，只能隔着围绳远观。

为了弥补遗憾，我们在游人的指点下，又去了位于珠山之巅的龙珠阁。龙珠阁是明代官窑的所在地，现在成了景德镇的标志性建筑，阁楼系重建的，红墙黄瓦，重檐飞翘，秀丽端庄，气势恢宏。阁内展出了一些资料、出土的精品官窑及复原的官窑瓷。

景德镇瓷器，瓷质光洁，造型优美，以“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”而驰名。受了几天瓷文化的熏陶后，我们几乎产生了错觉，觉得这里的瓷仿佛不是固体，而是气体，能够通过呼吸，渗透进五脏六腑，让我们的内心像瓷一样细腻温情。世上一切美好的，都如瓷，美丽，易碎。

从没有过城墙的古镇

在陶瓷博览区，我们轻松地就打发了一个下午。景区由陶瓷历史博物馆和古窑组成。陶瓷历史博物馆以明清两代的古建筑物为主，最吸引我的还是传统镇窑展示和手工成型制瓷工艺演示，当我们走进阴暗的镇窑，看到那些双手都难以环抱的屋柱、层层叠叠的瓷器，我们仿佛从那早已熄灭的窑口感受到曾经的热焰。

作为一个保存尚好的千年古城，很奇怪没有看到任何城墙的残垣断壁。一打听才知道，景德镇从来就没有城墙。我想，放弃修建城墙这种自我防卫手段，恐怕算是景德镇自信的表现？它大概也深知，瓷文化所代表的文明的力量足以抗拒野蛮，使其超然战火动乱之外。

没有封闭的城墙，景德镇却有许多通往外界的码头，三闾庙码头便是其中之一。三闾庙古街两旁都是明、清所建的青砖瓦房，经历了四五百年的风雨沧桑，保存得仍不错。当年的水路码头已没有船来船往，麻石条上蹲着的是洗衣的女人们，她们仍保持着传统的洗衣方式，用棒槌敲打着衣物。陶瓷都已由其他更便捷的方式运输了，古码头的落寞已成定局。

瓷从山水中来

去瑶里不仅仅是为了那里江南水乡般的风景，更是为了瓷。瑶里古名窑里，顾名思义，也是与陶瓷脱不了干系的。两千多年前的战国时期，这里就烧起了熊熊窑火，成为景德镇陶瓷业的发祥地，到明朝初年，因为官窑在景德镇兴起，瑶里的瓷窑外迁，才逐渐沉寂下来。与富丽堂皇的官窑不一样，瑶里多民窑，当地至今还留有多处古窑遗址。当陶瓷中心转移到景德镇后，瑶里还承担起了为景德镇瓷器提供优良质地的原料的重任。

瑶里古镇有条明清古商街，这条因为陶瓷运输、贸易而繁华一时的老街，已不复当年盛况。镇上有家老宅子辟有风土人情的展览，在这里，我们头一回见识了釉果、高岭土和拙朴又不失典雅的民窑瓷器。

瓷从山水中来，可瓷也会破坏山水。烧窑得用松柴——这也是景德镇瓷器独具特色的秘诀，当地有“一里窑，十里焦”的说法。按说有上千年的烧窑历史，环境破坏自然是非常惊人的。可一路上，我们都为瑶里的青山绿水而惊讶。百思不得其解之际，我们听到了这样一个故事：早在700年前，瑶里为了改善被烧窑破坏得极严重的环境，立下了“伐树杀头”的禁约。立约不久，一位老族长年方8岁的孩子上山砍了棵小树，老族长大义灭亲，手刃了儿子。这个有些血淋淋的故事，让我们对路上的一草一木都格外地珍惜起来。

约半个小时左右，我们到达了绕南古窑遗址。沿着小河走在石板路上，走过布满古陶瓷片的那个山坡时，那满地碎瓷片和半开发状态的窑坑让我们仿佛穿越了时空隧道，一睹当年忙碌的景象。在绕南古窑遗址是可以直观地欣赏到古水碓作坊、古釉果作坊、古陶瓷作坊、古龙窑作坊的，平时游客多的时候还能够看见现场制作陶瓷的工艺流程。

离开景德镇时，我们都买了几件瓷器。以后没事时把玩一番，不知能否触摸到瓷都那凝固的千年光阴呢？