到德国纽伦堡去体验新旧的剧烈反差

到德国纽伦堡去体验新旧的剧烈反差！每年11月、12月被世界各地游客围堵的纽伦堡圣诞市集。当你站在纽伦堡老城中心坡度稍高处，眼前近在咫尺的中世纪城堡全景，是来纽伦堡做静态旅行所无法忽略的震撼角度。下面我们就一起去看看吧！

纽伦堡，这一切都还在

提起德国纽伦堡，游客心目中的符号不外乎食住行几样：纽伦堡的小炒香肠6种，著名的手工姜饼，还有就是纽伦堡圣诞市集。有的人，会记得稍沉重些的话题：二战时期纳粹的宣传中心、二战结束后的“纽伦堡审判”。

这一切都还在。姜饼全年都可以在老城中心的市集上找到手工作坊，香肠也四季昼夜供应。大半个世纪前纳粹党在纽伦堡市郊意欲建立的混凝土工程遗迹还在——假若当时完工，会是两个纽伦堡城市那么大。现在这里绿茵宁静，大部分时间是游客眼中的一场展览，偶尔，纽伦堡的音乐人会在这里开音乐会。

也许只会有极少数的来客，会冲着纽伦堡“中世纪欧洲文艺复兴重镇”的历史而来。我到这里来，开始纯粹因为理查·瓦格纳的歌剧《纽伦堡名歌手》而生起好奇。这里是瓦格纳在歌剧中唯一题献的城市，2013年瓦格纳诞辰200年，纽伦堡早有纪念作曲家的准备。我到达那天黄昏，就先到纽伦堡歌剧院听了新版的《特里斯坦与伊索尔德》歌剧制作彩排。翌日，这场舞台设计充满实验与后现代元素的歌剧做全球首演。

文艺荷尔蒙贲张

纽伦堡的独立音乐场地Club Stereo。德国与巴基斯坦混血的俱乐部主人达维，七年前开办这个全城唯一的独立新音乐平台，这个小小的、但声音毫不微弱的新空间，如今由市政府资助而运营，离火车站和庄重的圣劳伦斯大教堂咫尺之遥。

在古城墙边上有一座K4左翼艺术家聚居大楼(原名艺术大楼)，这幢如今受政府施惠的艺术家工作坊与自由社团据点，完全是由一百年前一群纽伦堡艺术家带坏了头。离K4大楼10米开外，你就嗅得到与主旋律生活无关的反叛气息，从涂鸦随意、极简派的大楼风格，到随处张贴着或文艺或狂野的海报，再到深夜重型电子乐旁若无人的演奏，都随时引发文艺荷尔蒙贲张。

体验新旧的剧烈反差

中世纪的罗马帝国时期，纽伦堡与布拉格、科隆并肩，是当时的三大城市。而中世纪德国的商业政治文化重镇也只有三个：纽伦堡、奥古斯堡和科隆。19世纪中期，从纽伦堡开出的diyi趟列车曾启动德国的工业时代。不过18世纪后纽伦堡开始没落，手工艺匠也繁盛不再，纽伦堡歌手风尚亦渐散失。

但手工艺匠人在民间的地位一直很高，比如纽伦堡大街上随处可见的街道名称并不是人们熟知的政治、文化名人，而是曾深远影响过当地人生活的Hans Sachs、Peter Vischer等匠人。广场上也可见向“百姓诗人”Hans Sachs致敬的雕像。卑微但快活的匠人是纽伦堡的历史荣光。这里还拥有全欧洲醉大的地下影城，就建造于当年庞大的防空洞之中。隆隆的3D声响踩在地下，想起面无表情的历史，你会觉得这个城市本身就是个反叛与亚文化的符号。

附近还有一个新旧的剧烈反差：1270年建成的罗马天主教堂“圣克拉拉”，1996年开始以未来主义的室内设计成为“开放的教堂”：对不同信仰的大众敞开，不定时举办音乐、展览活动或派对。现代而直接的设计，似乎随时能令过路人从现实的强光中适应过来，顺利接轨，进入片刻冥想宁静中。但泛着蓝光、线条爽朗的哥特式门廊，总让原本要静下来的心激荡异常：这设计也太酷了吧。

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