骑骡子前行探险鬼斧神工的地质杰作

着名的科罗拉多大峡谷(国际酒店)，由科罗拉多河用600万年的光阴一点点切割而成。峡谷最深处垂直落差近2公里，当你亲身站在绝壁边，放眼眼前的旷世奇景，才能从心底里发出对造物的由衷赞叹。

鬼斧神工的地质杰作

科罗拉多河穿过峡谷。大峡谷地质特征明显，可以说是一部活的地质百科全书，早在1857年， 美国(度假) 地质学家、探险家约翰-纽百利就曾考察过此地，当时他感慨道：“据我们所知，地球上没有任何地方像大峡谷这样，展示给我们这么多地质结构的秘密。”

美国作家约翰·缪尔(John Muir)1890年游历了大峡谷后写道，“不管你走过多少路，看过多少名山大川，你都会觉得大峡谷仿佛只能存在于另一个世界，另一个星球。”此言不虚。 科罗拉多大峡谷是自然的奇迹，到了这里，你才会意识到自己的渺小，抑或是人类在大自然造物主面前的渺小。站在峡谷边缘，你会惊异这片土地怎么就被鬼斧神工 地掰开在你面前，露出里面斑斓的层层断面。峭壁下的深渊深不可测，尽管有护栏围着，但是来自那深渊的魔力仍然让人胆寒，不敢正视。你会疑心自己到了地狱门 口，而冥王正笑着端详下一个猎物。或者你会觉得自己已经走到了世界的尽头，孤单单地把整个世界抛在了身后。它带给你一种难以名状的震慑，所谓人类的历史，时间的流逝，在这道鸿沟面前似乎也只能归于一粒沙尘。

难怪有位美国作家说，“我来这里时还是无神论者，离开时却变成虔诚的信徒了。”确实，这样雄伟险峻的大峡谷突兀地横亘在人面前，实在很难让人用常规的理由 解释它的存在。很多人难以抵挡一探究竟的诱惑，选择骑骡子或骑马去谷底闯荡一遭。如果真的下到谷底，就会发现这里又是另一片天地。在“地狱”深处，也未必 就要忍受无间的痛苦。你体验的不过是当年西部牛仔驰骋荒原的生活。美国西部片里常出现的牛仔骑马挎枪，起码飞奔在寸草不生的红土地上的情景就是当年大峡谷 地区的写照。很多西部片都还在这里取景，因为这里的西部风情最纯粹。 现在这里烈日依旧，红土犹存，只是牛仔都换作了游客。不管说什么都无法代替亲身的体会，科罗拉多大峡谷是留待每个人自己去发掘的体验。有人说在这里每个人 都能与自我面对，或许真是这样的。

从大峡谷的南坡下行，有3条羊肠小道可供选择。最热闹的是在旅馆区的光明天使小径(Bright Angel Trail)，从早到晚熙熙攘攘。所有来大峡谷的人都会从这里往下走上几步，感觉一下站在峡谷内部的心情。隐士小径(Hermit Trail)名副其实，这条在70年前就被探险者 们放弃的路上风光壮丽，但没有任何可靠水源，只有少许意志和体力都坚强无比的勇士才会背足食品和水走过。我们选择的南凯坝小径(South Kaibab Trail)难度介于两者之间，从旅馆需要乘车才能到达悬崖边的起点，很少有游客专程来这里，峡谷小径上自然也多了几分宁静。出发时天有些阴，走上小径， 没多远路面就变得坡度陡峭，每向前踏出一步，都会是回程时气喘吁吁的攀登。第一程的路最为险峻，多数是在山崖上硬用炸药炸出的小径，盘旋曲折。到达平衡些 的地方回头看，刚才走过的路好像一丝细线嵌在直上直下的山崖之上，线上那些缓慢移动的小点就是刚才走过的我们。不知不觉间山谷里飘起了丝丝小雨。走过一处 转角，眼前豁然开朗，山势壮丽，谷中云雾蒸腾，同行的朋友们不由自主地发出了赞叹声。带队的当地朋友笑了，因为路过此地的人都会“唔哇”地感叹，所以就叫 做“唔哇点”(Ooh-aah Point)。

Tips：

交通：乘飞机去大峡谷，需要先去附近的凤凰城或拉斯韦加斯机场，然后自己租车或搭旅行社的车前往。威廉姆斯是进入大峡谷的门户城市，离峡谷边有一两个小时的车程。如无法找到峡谷内的旅馆，只能在这里住宿。如打算在公园里住几天，提前预订酒店非常重要，大峡谷内的酒店同时经营从威廉姆斯进入公园的火车和从酒店区进入峡谷的骡队业务。酒店区有价廉物美的自助餐，也有高档餐馆，以百年老店El Tower最为讲究。进入公园后可以使用公园内的免费交通车，不仅省去在各个景点寻找停车位的麻烦，更可以减少车辆行驶导致的污染。

注意事项：进入峡谷需要有强壮的体格和充分的准备，否则非常容易出危险。量力而行，带足水，才能保证最基本的安全。气候不同，衣物准备也需合理调整。谷底温度通常远高于崖边，冬春季节入谷，最好带一件可随时添减的外套。

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